Подготовка роз к зиме: сроки, обрезка и укрытие для Москвы и регионов России

Содержание:

• Почему необходимо правильно подготовить розы к зиме
• Сроки подготовки роз к зиме в разных регионах
• Основные этапы подготовки роз осенью
• Способы укрытия роз на зиму

Почему необходимо правильно подготовить розы к зиме

Для большинства садовых сортов роз критической считается температура ниже –7 °С, поэтому в российском климате розы обычно требуют зимнего укрытия. Успешная зимовка зависит от зимостойкости сорта, состояния самого растения, погодных условий и правильности укрытия. Погодой мы управлять не можем, но в наших силах заранее помочь кустам пережить холода. Правильная осенняя подготовка – залог того, что розы войдут в зиму окрепшими и успешно перезимуют, порадовав вас обильным цветением в следующем сезоне.

Сроки подготовки роз к зиме в разных регионах

Ключевой фактор при подготовке роз – правильный выбор времени. Растения должны постепенно перейти в состояние покоя, закалиться при первых заморозках, но при этом получить укрытие до наступления сильных морозов. Как отмечает эксперт, торопиться с укрытием не нужно:

«Розы вполне могут выдержать первые небольшие морозы, поэтому укрывать их нужно при установлении среднесуточной температуры около –5…–2 °С. На юге России такие холода наступают в конце ноября, в средней полосе – в конце октября – начале ноября. В более северных регионах это может быть начало или середина октября. Заранее укрывать розы не рекомендуется, так как при теплой погоде высок риск развития грибковых заболеваний под укрытием из-за излишней влажности и недостатка воздухообмена», — отмечает эксперт Даниил Костылев, кандидат с/х наук, владелец питомника «Цветник Урала».

Ориентируясь на климат разных зон, можно определить примерные сроки начала подготовки и укрытия роз (особенно момента укрытия) в регионах России:

Чем суровее и раньше наступает зима, тем раньше начинают осенние мероприятия. В Подмосковье обычно приступают к укрытию ближе к ноябрю, а в Сибири готовить розы к зиме начинают уже в сентябре. В южных областях осень длинная и мягкая, поэтому там укрытие требуется значительно позже и часто в облегченной форме.

Основные этапы подготовки роз осенью

Чтобы успешно подготовить розы к зимнему периоду, важно поэтапно провести ряд мероприятий. Ниже приводится сводный перечень основных шагов осеннего ухода за розами:

1. Остановка роста. Начиная со второй половины лета, прекращают внесение азотных удобрений, снижают интенсивность полива и прищипывают новые бутоны и побеги, чтобы розы перестали наращивать молодую поросль и начали готовиться к покою.
2. Осенняя подкормка. В августе–сентябре проводят 2–3 подкормки роз фосфорно-калийными удобрениями. Фосфор и калий помогают побегам вызреть, древесине накопить сахара и повышают зимостойкость растений.
3. Санитарная обрезка. Осенью (постепенно с сентября по октябрь) обрезают кусты: вырезают все слабые, тонкие, невызревшие и больные побеги, а также оставшиеся бутоны. К ноябрю на кусте оставляют несколько (3–5) самых крепких созревших стеблей средней длины.
4. Удаление листвы. Перед укрытием полностью удаляют листья с розовых кустов. Листья аккуратно обрывают или срезают, поскольку оставшаяся листва может загнивать и служить очагом инфекции под укрытием.
5. Очистка и обработка. Собирают и убирают опавшие листья вокруг кустов, удаляют мусор. Затем проводят профилактическую обработку: опрыскивают побеги и почву под кустом медьсодержащим препаратом (например, 3% бордоской жидкостью или 5% раствором медного купороса) для защиты от грибковых болезней.
6. Окучивание основания. После наступления первых заморозков основание каждого куста высоко окучивают сухой землей, торфом или компостом (на высоту 20–30 см). Сухой холмик над корневой шейкой защитит место прививки и корни от промерзания и предотвратит растрескивание стеблей.
7. Пригибание побегов. У плетистых и штамбовых роз длинные стебли аккуратно пригибают к земле и фиксируют шпильками или другими крепежами. Делать это нужно до сильных морозов, при температуре около 0…–5 °С, чтобы побеги оставались гибкими и не ломались.
8. Укрытие кустов. После выполнения всех подготовительных работ и с наступлением устойчивых холодов розовые кусты укрывают защитными материалами на зиму (вид и способ укрытия зависят от региона и типа розы, об этом – в следующем разделе).

Подкормка и прекращение роста

Азотные удобрения стимулируют рост молодых побегов, поэтому их внесение прекращают уже в августе. Последнюю азотную подкормку роз обычно делают не позже середины июля (в прохладных регионах) или начала августа (в южных). Если продолжить давать азот осенью, новые побеги не успеют одревеснеть и погибнут при заморозках, отнимая при этом ресурсы у основного куста. Начиная с августа поливы тоже постепенно сокращают: во второй половине лета розы поливают всё более редко и умеренно, чтобы излишняя влага не провоцировала рост и не создавала условий для болезней. Одновременно можно начать прищипку – удалять верхушки растущих побегов и бутоны, которые не успеют полноценно зацвести. Это остановит дальнейший рост ветвей и перенаправит питательные вещества на их вызревание.

Фосфорно-калийные подкормки. Осенью (в августе и начале осени) розам требуются только фосфор и калий. Фосфор укрепляет корневую систему и способствует вызреванию древесины, а калий повышает зимостойкость тканей растения. Обычно делают несколько подкормок с интервалом около 2–3 недель: например, в середине августа, в начале сентября и в середине сентября. Можно использовать суперфосфат и сульфат калия – по 1 столовой ложке каждого на 10 л воды, расходуя ~3 л раствора на куст. Полезно также раз в августе рассыпать под куст стакан древесной золы. Важно не превышать дозировку и всегда вносить удобрения во влажную почву (после дождя или полива), чтобы не обжечь корни. Все подкормки завершают не позднее середины сентября, далее растение не подкармливают, давая ему подготовиться к покою.

Полив осенью. В начале осени, если стоит сухая погода, розы все еще нуждаются в умеренном поливе, но обычно им хватает естественных осадков, рос и туманов. К октябрю регулярные поливы прекращают полностью. Однако в засушливую осень рекомендуется провести влагозарядный полив – один раз обильно пролить кусты в конце сезона, перед укрытием, чтобы грунт промок на глубину корней. Этот прием защитит корни от иссушения и слишком глубокого промерзания почвы в бесснежный период. Поливы всегда осуществляют только теплой водой и в первой половине дня, чтобы не спровоцировать грибковые заболевания от переохлаждения мокрой почвы ночью.

Обрезка и удаление листьев

С приходом осени розовые кусты переводят в «зимний режим» с помощью обрезки. Полной обрезки, как весной, осенью не делают, однако санитарные мероприятия необходимы. Еще до укрытия постепенно удаляют все слабые, зелёные невызревшие побеги – они уже не успеют одревеснеть и только отнимают силы у куста. Также вырезают тонкие веточки и поросль, растущую внутрь куста. Обязательно удаляют все больные, поврежденные и засохшие стебли – они могут стать источником инфекции, их сразу уничтожают (лучше сжечь). Однолетние побеги, появившиеся поздно (в августе-сентябре), тоже безжалостно вырезают. Куст должен уйти под зиму очищенным от всего лишнего и слабого, тогда ему легче сохранить жизненные силы.

Стоит ли обрезать длинные здоровые ветви? Сильно укорачивать (формировать) розы осенью не рекомендуется, чтобы не стимулировать рост. Длинные созревшие побеги обычно оставляют до весны. Однако в средней полосе практикуют умеренную обрезку чайно-гибридных и флорибунда осенью, оставляя около 30–40 см высоты. Это делается главным образом ради удобства укрытия и чтобы избежать вымерзания тонких концов: весной такие кусты легче укрыть и они быстрее отрастают заново.

За 1–2 недели до укрытия проводят окончательную подготовку куста: полностью удаляют всю оставшуюся листву. Листья нужно аккуратно оборвать с веток вручную или обрезать секатором. Зелёная листва под укрытием в сырых условиях быстро загнивает и поражается грибком, который затем может поразить и сами побеги. Кроме того, оставляя куст без листьев, мы останавливаем фотосинтез и тем самым побуждаем растение перейти в состояние покоя. Опавшие вокруг листья и остатки цветов также обязательно сгребают и убирают с клумбы (лучше вынести или сжечь). Ни в коем случае не используйте опавшую листву в качестве укрывного материала – в ней могут зимовать споры болезней и вредители.

Обработка от болезней и вредителей

После обрезки и очистки участка рекомендуется защитить розы от возбудителей болезней, которые могут активизироваться во влажном замкнутом пространстве под укрытием. Стебли и прикорневую зону опрыскивают раствором фунгицида. Подойдет, например, 3% бордосская смесь или 5% раствор медного купороса – эти медьсодержащие препараты уничтожат споры грибков и обеззаразят ткани растений. Обработка медным или железным купоросом осенью – распространенная практика для профилактики грибных инфекций. Также можно применять современные системные фунгициды, предназначенные для обработки сада осенью. Опрыскивание проводят в сухой безветренный день, покрывая раствором все побеги и почву вокруг куста. После этого важно дать кустам просохнуть.

Если в вашем регионе распространены грызуны (полевки, мыши), стоит позаботиться и о защите от них. Мыши часто селятся под укрытием и могут обгрызать кору роз. Чтобы отпугнуть вредителей, можно разложить под укрытием тряпочки, пропитанные дегтем или креолином. Также мышей отпугивает запах таких растений, как полынь, мята, ромашка, ботва томатов – их сушеные веточки можно разложить вокруг окученных кустов. Не рекомендуется использовать для укрытия солому – она привлекает грызунов.

Окучивание и мульчирование

Окучивание – обязательный этап подготовки роз, особенно в регионах с морозными зимами. После того как куст обрезан и очищен от листьев, его основание присыпают сверху слоем рыхлого грунта. Чаще всего используют сухую садовую землю (берут ее с другого места, не оголяя корни розы) или сухой торф. Высота окученного холмика должна быть не менее 20–30 см – он закрывает прикорневую шейку, место прививки и нижние почки побегов. Важно, чтобы и почва, и погода при окучивании были сухими. Нельзя окучивать розы мокрой землей в сырую дождливую погоду – влажный грунт при заморозках превратится в лёд и может повредить кору побегов. Кроме того, сырость под укрытием провоцирует гниение. Правильно выполненное окучивание защитит нижнюю часть кустa от промерзания даже при сильных морозах.

Дополнительно землю вокруг окученных кустов полезно замульчировать – укрыть слоем органического материала. В междурядья можно положить сухой опад из перепревших листьев, соломистого перегноя или древесной коры. Мульча поможет сохранить тепло в почве и предотвратит глубокое промерзание корней. Но важно, чтобы используемая листва или опилки были без признаков плесени и вредителей. (Опилки, кстати, нежелательны прямо вокруг ствола – они могут привлечь мышей.) Сами кусты к моменту укрытия должны находиться на небольшом возвышении – на холмике окучки – это убережет их от талой воды при оттепелях.

Пригибание плетистых и штамбовых роз

Особый этап подготовки – укладка длинных побегов роз, которые не поместятся под укрытие в стоячем положении. Плетистые розы, а также штамбовые розы на высоком штамбе требуют пригибания. Делать это нужно в сухую погоду при температуре около 0 °С (или чуть ниже), пока древесина не окрепла окончательно и не стала хрупкой. В морозную погоду гнуть ветви нельзя – они легко ломаются.

Плетистые (вьющиеся) розы обычно снимают с опор во второй половине осени около середины октября в средней полосе. Чтобы уложить плети без повреждений, можно действовать постепенно: сначала осторожно отвести их от опоры, дать им опуститься. Если побеги не хотят гнуться, используют грузики – привязывают к ветвям небольшие тяжести (например, бутылки с водой или мешочки с песком), которые за несколько дней постепенно наклоняют плети к земле. После этого длинные побеги пригибают к почве и раскладывают на подстилке из лапника (еловых веток) или досок. Нельзя укладывать плети прямо на голую землю: во-первых, земля осенью сырая и может вызвать гниль на коре, во-вторых, при промерзании почвы побеги, соприкасаясь с ней, могут подмерзать. Подстилка из лапника или деревянные рейки под побегами защитят их от контакта с грунтом.

Штамбовые розы (привитые на высоком штамбе, в форме «деревца») также нуждаются в укрытии всей кроной. Небольшие штамбы можно пригнуть к земле целиком: для этого вначале у них обрезают крону (коротко укорачивают все веточки), затем штамб подкапывают с одной стороны у корня и осторожно наклоняют дерево, укладывая верхушку на подстилку из лапника или мешковины. Ствол фиксируют в наклонном положении колышками. Если пригнуть штамб не получается (например, у взрослых высоких экземпляров), применяют метод укрытия «шалашом»: над стоячим штамбом возводят каркас из реек в форме вигвама и обматывают его укрывным материалом . Внутрь такого каркаса крону можно заполнить сухими листьями или лапником для дополнительной теплоизоляции.

Способы укрытия роз на зиму

Существует несколько подходов к укрытию розовых кустов, и выбор зависит от климата региона и особенностей вашего розария. В регионах с мягкой зимой (например, на юге) достаточно легкого укрытия, тогда как в суровых условиях Сибири требуется более серьезная защита. Ниже перечислены основные способы укрытия роз:

• Окучивание + лапник. Самый простой способ, подходящий для парковых, почвопокровных и некоторых зимостойких сортов. Куст просто окучивают (как описано выше) и сверху укладывают слой лапника – еловых или сосновых веток. Лапник удерживает снег и служит дополнительной теплоизоляцией. Этого достаточно, если зима снежная: под слоем снега в 50–70 см температура возле кустов не опустится ниже –4…–5 °С.
• Воздушно-сухое укрытие. Над кустом сооружают каркас (из деревянных реек, металлической дуги, пластикового ящика и т.п.), на который натягивают воздухопроницаемый укрывной материал – например, агроволокно (спанбонд) плотностью 60–100 г/м². Ветви роз предварительно пригибают и закрепляют к земле, куст обкладывают лапником, затем накрывают нетканым материалом, плотно прижав его края к земле камнями или кирпичами. Получается «домик» с воздушной прослойкой, который сохраняет тепло, но при этом позволяет растениям дышать.
• Обертывание кустов. Применяется для высокорослых кустов, которые трудно пригнуть. Каждый такой куст после окучивания корней можно обернуть полностью дышащим утепляющим материалом. Используют несколько слоев агротекстиля, мешковины или плотной крафт-бумаги, фиксируя их шпагатом. Важно оставить снизу небольшие отверстия для вентиляции и не укутывать влажное растение. Обернутые кусты сверху можно защищать от осадков пленкой (но не вплотную, а как навес).
• Готовые укрытия. В продаже существуют специальные каркасные укрытия для роз – пластиковые или металлические «домики» и чехлы. Они представляют собой сборный каркас, который устанавливается над кустом, и чехол из дышащего материала. Такие конструкции удобны и долговечны, но стоят дороже подручных средств. Принцип действия тот же: внутри создается сухое проветриваемое пространство с воздушной прослойкой, защищающее куст от мороза и выпревания.

Парниковая пленка и другие материалы. Следует помнить, что розы нельзя укрывать на зиму только одним слоем непроницаемой полиэтиленовой пленки, укутывая куст как пакет – под ней они запреют. Пленку применяют лишь как внешний слой защиты от дождя и ледяной корки, и только в комбинации с воздухопроницаемым укрытием. В регионах с влажными зимами (например, в Подмосковье, где бывают оттепели и ледяные дожди) хороший результат дает многослойное укрытие: над пригнутыми окученными кустами ставят каркас, накрывают его спанбондом в 2 слоя, сверху кладут слой картона и еще раз укрывной материал, а в финале накрывают всю конструкцию пленкой. Пленка не дает дождю промочить укрытие, картон защищает от ветра и удерживает тепло, а спанбонд обеспечивает вентиляцию. При наступлении сильных морозов такое «пироговое» укрытие надежно сохранит розы даже в бесснежную зиму.

Когда и как укрывать. Как уже отмечалось, накрывать розы следует только после того, как установятся устойчивые холода около –5 °С. При более высокой температуре под укрытием сохраняется плюсовая температура и влажность, что приводит к выпреванию кустов. Обычно оптимальное время укрытия в средней полосе – начало ноября. Укрытие проводят в сухой ясный день. Сначала убеждаются, что кусты подготовлены: обрезаны, без листьев, окучены, сухие. Затем укладывают/укрывают их выбранным способом. Очень важно не забыть открыть розы вовремя весной: укрытие снимают постепенно, начиная с проветривания в марте, и полностью убирают, когда минуют сильные заморозки. Если раскрыть слишком рано – нежные побеги могут обмерзнуть от возвратных холодов, а если передержать – есть риск выпревания и выпряния растений. Оптимально делать это в пасмурный день, чтобы яркое солнце не обожгло побеги, которые за зиму отвыкли от света.

Грамотная подготовка роз к зиме требует некоторых усилий, но результат того стоит. Соблюдая описанные рекомендации и учитывая климатические условия своего региона, вы сможете успешно сохранить свои розы до весны. Зимующие под надежным укрытием кусты останутся здоровыми и сильными, а с приходом тепла быстро тронутся в рост и вновь украсят ваш сад пышным цветением.